Οι λαμπρότερες εμφανίσεις της Εβδομάδας Μόδας Haute Couture καλοκαίρι 2015

2024 Συγγραφέας: James Gerald | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 14:05

Χθες στο Παρίσι, ολοκληρώθηκε η Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής της σεζόν άνοιξη -καλοκαίρι 2015. Φωτεινά σόου από κορυφαίους οίκους μόδας στον κόσμο αντικατέστησαν το ένα το άλλο με ένα καλειδοσκόπιο φαντασιώσεων σχεδιαστών - μερικά ήταν απλά και κατανοητά, άλλα ήταν πολύ καλυμμένα, αλλά όχι λιγότερο φιλόδοξα και ενδιαφέρον. Τα λουλούδια - μικρά, μεγάλα, κεντημένα και ζωγραφισμένα - έχουν γίνει ένα αμίλητο θέμα σε όλες τις παραστάσεις - προφανώς με τη βοήθεια αυτών, οι σχεδιαστές αποφάσισαν να υπενθυμίσουν την επικείμενη έναρξη της άνοιξης και να αποσπάσουν το κοινό από την πολιτική και την κρίση. Λοιπόν, ας δούμε πώς το έκαναν.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Εμπνευσμένος από τα έργα του Γάλλου συμβολιστή συγγραφέα Albert Samen και τους καμβάδες διάσημων καλλιτεχνών, ο σχεδιαστής Alexis Mabiy δημιούργησε μια συλλογή, κάθε στολή της οποίας μοιάζει με ένα λουλούδι με ζωντανές, κορεσμένες αποχρώσεις που λαμπυρίζουν κάτω από τους προβολείς της πασαρέλας. Τα μοντέλα, των οποίων τα μαλλιά ήταν διακοσμημένα με φτερά για να ταιριάζουν με το ντύσιμο, έδειχναν κομψά φορέματα από δαντέλα, λαμπερό μπροκάρ, μετάξι και σατέν. Ορισμένες εικόνες διακρίνονταν για την ελαφρότητα και τη λεπτή δουλειά, άλλες για τη μνημειακότητά τους: οι βαριές πτυχές πρόσθεσαν τη γραφικότητα στα φορέματα, κάτι που δεν απαγορεύεται στις εκθέσεις ραπτικής, αλλά αντίθετα ενθαρρύνεται με κάθε δυνατό τρόπο. Παρά το γεγονός ότι η ιστορία του σπιτιού δεν είναι τόσο μεγάλη (η μάρκα υπάρχει από το 2005), είναι ήδη σταθερά στη θέση του στον κόσμο της υψηλής ραπτικής. Κατά τη γνώμη μας, τα ρούχα με λουλουδάτες εφαρμογές αξίζουν ιδιαίτερο έπαινο.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Διαβάστε επίσης

Μόδα | 2015-03-06 Μόδα κολύμβησης 2015: πώς να ξεχωρίσετε στην παραλία

Με το σόου του για την άνοιξη-καλοκαίρι, ο θρυλικός Giorgio Armani αποφάσισε όχι μόνο να ευχαριστήσει το εκλεπτυσμένο κοινό, αλλά και να γιορτάσει τη δέκατη επέτειο της σειράς υψηλής ραπτικής του. Το κύριο θέμα της πασαρέλας ήταν το ανατολικό, το οποίο ο κορμός του μπαμπού κλήθηκε να προσωποποιήσει - το φυτό όχι μόνο κοσμούσε το βάθρο (κατά μήκος της περιμέτρου υπήρχε μεγάλη εγκατάσταση μεταλλικών στελεχών), αλλά ήταν επίσης το κύριο κίνητρο εκτυπώσεις και κεντήματα που στόλιζαν τα ρούχα. Επιλέγοντας ένα μάλλον ήρεμο συνδυασμό χρωμάτων για τη συλλογή, ο Armani επικεντρώθηκε στο στρώσιμο και τη σεμνότητα των μορφών που είναι εγγενείς στα ανατολίτικα ρούχα - σε πολλά ρούχα θα μπορούσε κανείς να δει αναφορές στο κλασικό κιμονό και την τέχνη του origami. Ο σχεδιαστής συνδύασε ελαφρές ημιδιαφανείς φούστες με μάλλον αυστηρά μπουφάν και ασύμμετρες κορυφές, και όταν δημιούργησε βραδινά φορέματα αποφάσισε να δώσει ελεύθερη φαντασία στη διακόσμηση.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ο οίκος μόδας Versace, με επικεφαλής, φυσικά, την Donatella Versace σε αυτή την Εβδομάδα Μόδας έκπληξε τους πάντες, κάνοντας πίσω (αν και όχι πολύ) από το αγαπημένο του θέμα για το σεξ, παρουσιάζοντας εικόνες με πιο λεία σχήματα αντί για τα αναμενόμενα τολμηρά ρούχα. Φεύγοντας από τους συνηθισμένους κορσέδες, η Donatella αποφάσισε να παίξει με το κόψιμο, το οποίο βοήθησε να επαναληφθούν οι καμπύλες του γυναικείου σώματος με τη βοήθεια περικοπών και στρογγυλεμένων γραμμών σε φορέματα και φόρμες, οπότε η σεξουαλικότητα στις εικόνες, αν και παρέμεινε, έγινε λίγο πιο μαλακό, που δεν μπορεί παρά να χαίρεται. Αυτό που η Versace δεν μπορούσε να αρνηθεί στον εαυτό της ήταν το αγαπημένο της φωτεινό μονόχρωμο, ζωγράφισε ολόκληρη τη συλλογή σε ηλεκτρικό μπλε, κόκκινο, λευκό και μαύρο, αραιώνοντάς τα ελαφρώς με πούδρες.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Στη συλλογή εμφανίστηκαν εικόνες, στις οποίες μπορείτε να δείτε ηχώ, για παράδειγμα, της δεκαετίας του '50 και του '60.

Ο δημιουργικός διευθυντής του οίκου Dior, Raf Simons, δημιουργώντας τη συλλογή του, αποφάσισε να φιλοσοφήσει λίγο στο θέμα της ιστορίας, της παράδοσης και της αυτογνωσίας. Η έμπνευση για αυτόν ήταν ο θρυλικός ερμηνευτής David Bowie, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ένας πραγματικός χαμαιλέοντας από τον κόσμο της μουσικής και της μόδας, γεμάτος αντιφάσεις και δημιουργικούς προβληματισμούς. Υπήρχαν αρκετές αντιφάσεις στα ρούχα που εμφανίζονται στην πασαρέλα - ο σχεδιαστής κάλεσε τον θεατή να κοιτάξει το παρελθόν μέσα από το πρίσμα του παρόντος και του μέλλοντος. Ως εκ τούτου, η συλλογή εμφανίστηκε εικόνες στις οποίες μπορείτε να δείτε ηχώ, για παράδειγμα, της δεκαετίας του '50 και του '60, με τη μορφή φορεμάτων σε γραμμή Α, πολύχρωμων λωρίδων και μοτίβων pop art, τα οποία συνδυάστηκαν αρκετά αρμονικά με μπότες και παλτά βινυλίου από τυπωμένο πλαστικό. Υπήρχε επίσης μια θέση στην παράσταση για τις κλασικές σιλουέτες και διακόσμηση του Dior, τις οποίες ο Σάιμονς επανέλαβε με τον δικό του τρόπο, προσθέτοντάς τους λίγη νεωτερικότητα. Κάποιοι μπορεί να πουν ότι ήταν πολύ έξυπνος, άλλοι θαυμάζουν, αλλά αυτό είναι που προορίζεται για τη ρουτίνα, για να δοκιμάσει και να πειραματιστεί με τα ρούχα ως τέχνη.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ο δημιουργός των ρούχων που ονειρεύεται κάθε γυναίκα, η Elie Saab αποφάσισε να μην πάει πολύ μακριά σε δημιουργικές αναζητήσεις και παρουσίασε μια σταθερά τέλεια συλλογή στις αγαπημένες του παστέλ αποχρώσεις. Κάθε φόρεμα που εμφανίζεται στην πασαρέλα είναι αντάξιο των καλύτερων κόκκινων χαλιών, επειδή η Saab δεν τσιγκουνεύτηκε ποτέ στο φινίρισμα (πλούσιο κέντημα και ολόκληρα πλακάκια), ενώ άφησε τις σιλουέτες απλές. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας, μια τέτοια σταθερότητα μπορεί να είναι ανησυχητική - τα περισσότερα από τα ρούχα είναι τόσο παρόμοια με τις δημιουργίες από προηγούμενες συλλογές που ο σχεδιαστής μπορεί να δείξει μερικά παλιά φορέματα στην πασαρέλα χωρίς να το προσέξει κανείς. Το μόνο που ξεχωρίζει τη νέα του συλλογή από τις προηγούμενες είναι φορέματα με διακοσμημένα φτερά μαραμπού και μοντέλα σε παστέλ αποχρώσεις, διακοσμημένα με μεγάλα λουλουδάτα εκτυπώσεις και εφαρμογές.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ο σχεδιαστής εμπνεύστηκε από την Αμερικανίδα ροκ τραγουδίστρια Janis Joplin και την ανεπανάληπτη Coco Chanel.

Έχοντας παρακολουθήσει την παράσταση της συλλογής Giambattista Valli couture, ποτέ δεν θα σκεφτόσασταν ότι κατά τη δημιουργία της, ο σχεδιαστής εμπνεύστηκε από την Αμερικανίδα ροκ τραγουδίστρια Janice Joplin και την ανεπανάληπτη Coco Chanel, αλλά έγιναν μούσες του σχεδιαστή αυτή τη φορά. Δεν πήρε στοιχεία που συνδέονταν σαφώς με αυτές τις δύο γυναίκες και με τη βοήθεια του αναγνωρίσιμου στυλ του τα υπαινίχτηκε μόνο λίγο, οπότε στη συλλογή δεν μπορείτε να δείτε κανένα μικρό μαύρο φόρεμα, κανένα κορδόνι μαργαριτάρι ή εθνικές νότες Το Κι όμως, οι υποδείξεις είναι ακόμα ορατές. Οι νύξεις της Janice φαίνονταν σε ελαφρώς πιο χαλαρές σιλουέτες και η Chanel διαβάζονταν με προσαρμοσμένα παντελόνια, πάνω από τα οποία φορούσαν φούστες, και με σακάκια, μερικά από τα οποία ήταν στυλιζαρισμένα ως το θρυλικό tweed. Η διακόσμηση με τη μορφή τρισδιάστατων λουλουδένιων εφαρμογών και ένας τεράστιος αριθμός διακοσμητικών από σιφόν παρέμειναν αμετάβλητα χαρακτηριστικά της επίδειξης μόδας.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Η συλλογή Couture άνοιξη-καλοκαίρι του Zuhair Murad βασίστηκε στο νερό. Με τη βοήθεια της πλούσιας διακόσμησης από χάντρες, ζουζούνια και στρας, ο σχεδιαστής αποφάσισε να δείξει όλη τη δύναμη και την ποίηση των στοιχείων. Το δηλωμένο θέμα, καθώς και η παράσταση, προκάλεσαν ένα χειροκρότημα μεταξύ των θαυμαστών της μάρκας και αυτό δεν προκαλεί έκπληξη - κάθε φόρεμα που δημιουργήθηκε από τον Zuhair δεν μπορεί παρά να αιχμαλωτίσει την καρδιά ενός fashionista, επειδή συνδυάζει όλα όσα είναι τόσο αγαπητά στην καρδιά μιας γυναίκας: σεξουαλικότητα, πολυπλοκότητα και πολυτελής ανατολίτικη διακόσμηση.

Παρά το γεγονός ότι η συλλογή αποδείχθηκε πραγματικά πολύ όμορφη, με την πρώτη ματιά, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι η έμπνευση για αυτό δεν ήταν το νερό, όπως δήλωσε ο ίδιος ο σχεδιαστής, αλλά οι δημιουργίες ενός συναδέλφου στο κατάστημα, καθώς και συναδέλφων συμπατριώτης Murad - Elie Saab - το ίδιο σχέδιο χρωμάτων, το ίδιο στυλ διακόσμησης. Λοιπόν, το νερό είναι νερό.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Στον αυτοσχέδιο «γάμο» του Gaultier μπορούσε κανείς να δει τη νύφη με μια τούρτα φτιαγμένη από μπούκλες στο κεφάλι.

Όπως λέει η γραμμή από το διάσημο τραγούδι του θρυλικού συγκροτήματος Queen - "Η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί". Αυτή η φράση έγινε όχι μόνο το κύριο πιστό του εκκεντρικού Ζαν-Πολ Γκοτιέ στη ζωή, αλλά και το θέμα όλων των εκπομπών του. Και, φυσικά, η επίδειξη μόδας couture δεν αποτελούσε εξαίρεση. Αυτή τη φορά, ο σχεδιαστής αποφάσισε να παίξει με το θέμα του γάμου, αλλά με το εγγενές του χιούμορ. Στον αυτοσχέδιο «γάμο» του Gaultier θα μπορούσε κανείς να δει μια νύφη με μια τούρτα από μπούκλες στο κεφάλι της, «καλεσμένους» με κομψά κοστούμια παντελονιών, περίεργες προσωπικότητες με ρούχα στυλιζαρισμένες ως φόρμες εργασίας και περίεργα κομμωτήρια, καθώς και τεράστιο αριθμό μοντέλων σε φορέματα ασύμμετρης ψευδαίσθησης, η μία πλευρά των οποίων ήταν ένα αυστηρό κοστούμι παντελονιού ή ένα λακωνικό μίνι, και η άλλη ήταν ένα πλούσιο φόρεμα μπάλας ή μια σέξι διάταξη καρέ. Λοιπόν, όπως κάθε γαμήλια γιορτή, τελείωσε με τη δική της «ανθοδέσμη», η οποία εκτελέστηκε από το σούπερ μοντέλο Naomi Campbell.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Η επίδειξη της κολεξιόν Maison Martin Margiela έγινε ένα από τα πιο αναμενόμενα γεγονότα ολόκληρης της Εβδομάδας Μόδας, επειδή ο μέχρι τότε ατιμωμένος σχεδιαστής John Galliano λειτουργούσε ως δημιουργικός διευθυντής της μάρκας. Μετά από τέσσερα χρόνια αδράνειας, ο σχεδιαστής έδειξε ότι υπάρχει ακόμα πυρίτιδα στις φιάλες και ότι είναι ακόμα έτοιμος να αγωνιστεί για τη θέση του στον κόσμο της μόδας. Έχοντας μάλλον τολμηρές ιδέες για το πώς πρέπει να φαίνεται η μόδα, ο Galliano ασχολήθηκε πολύ λεπτομερώς με τις παραδόσεις και το στυλ του οίκου μόδας Margiela - η συλλογή έδειξε ξεκάθαρα το στυλ που αναπτύχθηκε με την πάροδο των ετών και ταυτόχρονα, ήταν εμφανής η γραφή του χαρισματικού John Το Τα μοντέλα παρουσίασαν επίσης ρούχα που δεν στερούνται θεατρικότητας και ειρωνείας, λέγοντάς μας ότι η μόδα είναι μια υψηλή τέχνη και αρκετά φορετά μαύρα σύνολα.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Διαβάστε επίσης

Νέα | 2015-12-31 Εκπομπή τύπου της σχεδιάστριας SS16 Yana Nedzvetskaya "Laborl"

Οι σχεδιαστές Valentino Pier Paolo Piccioli και Maria Grazia Chiuri έχουν αφιερώσει τη συλλογή τους με ρουτίνα στην αγάπη, σφαιρική και χωρίς όρια. Ως έμπνευση, χρησιμοποίησαν αποσπάσματα από τον Σαίξπηρ και τον Δάντη, καθώς και τους αμίμητους καμβάδες του Μαρκ Σαγκάλ - το έργο του τελευταίου μπορεί να δει περισσότερο από όλα στην επίδειξη μόδας. Έχοντας ρωσικές ρίζες, ο Chagall όλη του τη ζωή τραγούδησε μια απλή αλλά θαυμάσια αγάπη, έτσι ώστε τα περισσότερα ρούχα να δημιουργούνται από φυσικά υλικά: μαλλί και λινό, πλούσια διακοσμημένα με πέτρες και χάντρες, διπλωμένα σε στολίδια που μας παραπέμπουν σε εθνικές φορεσιές. Η παράσταση έκλεισε από ένα μοντέλο με αέρινα ρούχα με σύννεφα, ουράνια τόξα και αποσπάσματα από χρωματιστές παγιέτες, ένα από τα οποία έλεγε: «Η αγάπη κατακτά τα πάντα - ακόμη και το θάνατο».

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Φαίνεται ότι οι μόνοι που αποφάσισαν να δώσουν ελεύθερο χιούμορ και φαντασία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της συλλογής για την Εβδομάδα Μόδας ήταν οι σχεδιαστές από την Ολλανδία Victor Horsting και Rolf Snoren. Έχουν καθιερωθεί ως γαλακτοί πειραματιστές, οπότε ακόμα κι αν όλες οι δημιουργίες τους δεν είναι φορετές, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα προκαλέσουν πολλά συναισθήματα. Αυτή τη φορά, η επίδειξη Viktor & Rolf ήταν σαν ένα φεστιβάλ συγκομιδής - τα μοντέλα ήταν ντυμένα με υπερβολικά πλούσια φορέματα βαμμένα με μεγάλα λουλούδια με λουλουδάτες εφαρμογές, τα οποία, όπως και οι τρισδιάστατες εικόνες, στόχευαν πέρα από τη στολή και τα χτενίσματά τους αποτελούνταν από χρυσά αυτιά, Ο αριθμός των οποίων έφτασε στο σημείο του παραλογισμού … Όπως αποδείχθηκε, αυτή η δράση δεν έχει καμία σχέση με τη γεωργία ή τις ειδωλολατρικές τελετουργίες - στην πραγματικότητα, οι σχεδιαστές αφιέρωσαν τη συλλογή τους στο έργο του καλλιτέχνη Van Gogh.

Όχι χωρίς εκπροσώπους από τη Ρωσία στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής - η Ulyana Sergeenko παρουσίασε για άλλη μια φορά τη συλλογή της, αλλά η παράσταση που όλοι περίμεναν δεν έγινε - η παρουσίαση νέων αριστουργημάτων της ρωσικής ραπτικής πραγματοποιήθηκε στην οικεία ατμόσφαιρα του εκθετηρίου της μάρκας στο Παρίσι Το

Ο κόσμος της υψηλής ραπτικής έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τον τελευταίο καιρό.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να σημειώσω ότι ο κόσμος της υψηλής ραπτικής υφίσταται σημαντικές αλλαγές τον τελευταίο καιρό και χωρίζεται περιοδικά σε δύο στρατόπεδα - μερικοί πιστεύουν ότι η μόδα πρέπει να είναι πιο κοντά στους ανθρώπους και να παρουσιάζει αρκετά απλές συλλογές, άλλοι επιμένουν ότι η μόδα πρέπει παραμένει τέχνη.

Τι πιστεύετε γι 'αυτό;